Путешествие во времени по реке Лух (июль 2006 г.)

Общая протяженность реки Лух 233 км, из них 185 км река течет по Ивановской области. Мы прошли по Луху на катамаранах от поселка Лух до поселка Фролищи 170 км.

Наше путешествие началось с экскурсии в старинный город Лух. Правда, история распорядилась так, что статус города им давно утерян. Но в прежние времена, например, в далеком 1737 году, из трехсот сорока российских городов он занимал достойное сто второе место. И по количеству жителей опережал соседнюю Шую.

Вообще город Лух за свою долгую жизнь не был обделен административными титулами. В XIV-XV веках это город-крепость, защищающая центр Руси от набегов казанских татар. В XVI в., при князе Ф.И. Бельском - столица удельного княжества. В XVII-XVIII веках - центр Лухского уезда, с 1785 года со своим гербом: в червленом поле золотая лестница. Печально, но лестница вела в никуда - в 1797 году Лух разжаловали в заштатный город Юрьевецкого уезда. В следующем столетии по инерции город еще развивается, но бурные события все чаще обходят его стороной, и постепенно время здесь остановилось. Но мы благодарны такому ходу событий, который сохранил для нас неповторимый колорит провинциального города XVII-XIX веков, поэтому по старинке продолжаем величать его городом.

Прогуливаясь по тихим улочкам, любуясь одно- и двухэтажными уютными купеческими и мещанскими домами, мы неизменно выходили на центральную городскую площадь. Такая радиально-центрическая планировка города была характерна для екатерининских времен. Архитектурный ансамбль площади формировался с конца XVII до конца XIX века, почти двести лет. Изящная Воскресенская церковь построена в 1680 г., два величественных соборных храма (Успенская церковь в 1754 г., Троицкая - в 1775 г.) и шатровая колокольня - во второй половине XVIII века, торговые ряды - в 70-90-е годы XIX века. Казалось бы, здания разных эпох и каждое несет черты своего времени, но они так гармонично и уважительно встроены в единый узор площади, будто безымянные архитекторы, движимые единым замыслом, передавали следующим поколениям свой наказ или завещание. Наказы, судя по результату, выполнялись с таким рвением, что, созерцая площадь, нам казалось, что мы одновременно находимся во всех трех столетиях. Вот князь Бельский промчался со своей дружиной. Вот провезли в карете возвращающегося из опалы Артамона Матвеева. А вот прогуливаются знаменитые художники братья Чернецовы, заехавшие в родной Лух в своем путешествии по Волге. Граф Бутурлин, кузен Пушкина и один из прототипов Евгения Онегина, заглянул на понедельничную лухскую ярмарку, ненадолго покинув родные Порздни. А вон мальчишка Вася Демидов, будущий основатель театра в Иваново-Вознесенске, прибежал поглазеть на заезжих лицедеев. Площадь живет…

Свернув с площади, вышли на валы лухской крепости и оказались в еще более древней эпохе. Сейчас здесь мирно пасутся козы, прогуливаются отдыхающие, но эти валы помнят нашествие татар 1429 года, набеги мордовских князей, баталии смутного времени.

Для завершения воображаемого исторического полотна заглянули в местный музей. И не пожалели. Увлекательный рассказ о гениальном изобретателе Н.Н. Бенардосе, прославившем Лух на весь мир. Археологические находки, повествующие об истории лухской земли, начиная с неолита. Старинные книги и забытый мир русской деревни.

На самом выходе из города помогли местной бабушке (колоритный типаж позапрошлого века!) затащить тележку с зеленым луком во двор ее дома. Завязалась беседа, которая и подытожила наш экскурс в прошлое Луха. Бабушка, нахваливая свой лук, утверждала, что и поселок называется Лух, потому что лук местный на всю округу знаменит. Вкус у него неповторимый, так как почва песчаная, лук любит песок, а песок здешний необычный. По поводу названия поселка бабушка ошибалась, это типичный пример народной топонимики, когда древнее непонятное слово объясняется по созвучному аналогу из современного языка. В действительности имя свое поселок получил от реки Лух. А гидроним "Лух" финно-угорского происхождения и означает - "низина, болотистое место". Характеристика берегов реки, данная первопоселенцами около двух тысяч лет назад, не потеряла своей актуальности и сегодня. А вот насчет песка бабушка права.

Песок по берегам Луха действительно необычный. Весь бассейн реки - царство предледниковых или подморенных песков. Образовались они многие тысячи лет назад во времена ледникового периода. Тогда из-под наступающей многокилометровой толщи льда водные потоки вымывали колоссальные объемы белоснежного, чистого песка. Не закрепленный растительностью, в первое время после отступления ледника, он оказался во власти воды и ветра, которые и сотворили из податливого материала экзотические для нашего региона песчаные дюны. Эти сыпучие блуждающие холмы оригинальной формы и конфигурации особенно поражают своей красотой после Мугреево-Никольского до прокопа и после Талиц до Фролищ. Река петляет, за каждым поворотом открывается нескончаемая череда великолепных пляжей, которые по протяженности и качеству песка могли бы поспорить со знаменитыми пляжами Капокабаны. А солидный возраст песчаных дюн провоцировал наше желание оставить на белоснежной целине свой след во времени.

Ледник с мастерством гениального дизайнера десятки тысяч лет назад сформировал неповторимый ландшафт долины реки. Она такая разная в верховьях, среднем течении и низовьях, что во время путешествия нам казалось, что это не одна, а три реки. Заболоченные низины, многочисленные старицы, витиеватые меандры, заросшие лесом гривы, песчаные дюны, высокие обрывистые берега… И что немаловажно для современного путешественника, истосковавшегося по дикой первозданной природе, - малочисленность населенных пунктов по берегам реки, а на участке от Талиц до Фролищ их полное отсутствие.

Человек неосознанно уже несколько тысячелетий пользуется творениями ледника. Если мы посмотрим на карту геологического строения бассейна реки Лух, то обнаружим, что практически все поселения от неолита до современности так или иначе привязаны либо к песчаным гривам (дюны, закрепленные лесом), что характерно для ранних периодов, либо к моренам, когда потребовались большие площади и более твердая поверхность для возведения строений.

Катамараны собирали напротив села Худынское, в редкие минуты отдыха любуясь архитектурным ансамблем Богоявленской церкви, построенной в 1841 году.

Первая остановка с краеведческой целью у деревни Котово. Здесь, около деревни, в XIX веке стояли деревянная и каменная Покровские церкви, уничтоженные в прошлом столетии. Времени мало, быстро осматриваем местность, обнаруживая лишь оплывшие холмы с густой растительностью. Возможно, это и есть остатки храмов, но утверждать трудно. Лето, тем более июль, не лучшее время для поиска.

У охотохозяйства высадили краеведческий десант. Цель поиска - легендарный ревякинский валун. Основная группа ушла вперед, на следующий день на мосту у Мыта нас должны забрать. Вышли на дорогу на Иваньково. В Иванькове у многих домов лежат средней величины валуны, немые свидетели ледникового периода, в основном гранитные и кварцитовые. Деревня большая, улица широкая, дома добротные, но день будний и близок к вечеру, поэтому во дворах никого не было и собрать информацию о валунах не удалось. Обычай держать около дома большой камень характерен для многих русских деревень. Возможно, это были своеобразные обереги - память о древнем культе камней. Говорить что-либо конкретное об иваньковских валунах, исходя только из короткого визуального осмотра, не целесообразно. Единственное, что стоит отметить, некоторые камни действительно древние, так как вросли в землю, а другие лежат на поверхности. Не исключено причудливое переплетение старой традиции с современной модой, принесенной приезжими дачниками. Но одно валуны подтвердили со стопроцентной точностью - мы на коренной моренной гряде.

По высоковольтной линии поднялись до ревякинского поля. Сама деревня Ревякино давно заброшена, но место ее расположения легко угадывается по высокой металлической вышке на холме, явным остаткам строений и типичным для сельского поселения деревьям. Валун искали долго, и лишь подсказка местных, ехавших с сенокоса, помогла обнаружить его в небольшой березовой роще, почти под высоковольтной линией, в центре поля. Это серый гранитный валун, форма указывает на явное ледниковое происхождение. Больше всего поразили размеры: длина около 5 метров, ширина 2,5-3 метра. О высоте судить трудно, камень лежит ниже уровня поля, видимая часть над землей не выше 30 см. Но по рассказам мытских старожилов раньше он был выше человеческого роста и гораздо шире и длиннее. Они утверждают, что на нем могла развернуться запряженная тройка лошадей. Вот что сообщает о ревякинском валуне в своей книге "Здесь Родины моей начало" директор мытского музея Е. Локтева:

"…Лухская крепость в 1329 году была сожжена (возможно, опечатка, т.к. документально зафиксированное нападение казанских татар на Лух относится к 1429 году - А.Л.). До сих пор существует легенда со ссылкой на неизвестного автора-летописца, что в трех верстах от деревни Ванино, у реки Водопежки был бой с татарами. Находки в разное время татарского вооружения, копий, сабель, кистеня на поле близ бывшей деревни Ревякино это подтверждают.

Существует еще одна легенда, связанная с этим периодом. Недалеко от деревни Ревякино лежит громадный камень-валун, под которым татары якобы спрятали свои сокровища после разорения п. Луха, поскольку встретили упорное сопротивление здешних крестьян. Жители окрестных деревень (Н.И. Люкова и А.И. Балясова) рассказывали, что эта история была известна еще их бабушкам, и те утверждали, что над этим камнем ночью мерцал огонек" (с. 20).

По описанию Е. Локтевой это типичный камень-кладовик. Предания о нем известны как минимум четырем поколениям. Легенда о кладе не давала покоя местным искателям сокровищ. Под валун делали подкопы, рыли ямы, а в семидесятые годы прошлого века проложили траншею и пытались вытащить валун трактором с помощью металлического троса; трос лопнул, а камень остался на месте. О ревякинской "золотой лихорадке" сейчас напоминают старые кладоискательские ямы и траншея, заполненная водой.

Клад давно никто не ищет и правильно делает, а вот о камне не забывают. Вокруг валуна чисто, умельцы смастерили лавочку, а 1 августа 2003 года, в день памяти Серафима Саровского (244 года со дня рождения и 100 лет со дня открытия мощей старца) на березах закрепили иконы с молитвами и поставили поминальные свечи... В Мыту о камне знают если не все, то многие. Мытский музей часто водит сюда школьников, бережно сохраняя связь с прошлым.

Но к огромному сожалению, ревякинский валун постепенно уходит под землю. Песчаный грунт, подземные и паводковые воды делают свое дело, да и человек, как мы помним, приложил здесь свою руку. Местные человеческий фактор считают определяющим, им конечно виднее.

Обидно, что нельзя лицезреть этого исполина целиком, осмыслить его форму. Форма и образ, сокрытый в ней, имели для наших предков огромное значение. По ассоциативному восприятию формы или другим характерным признакам они давали мегалитам имена. И если все-таки предположить, что ревякинский валун когда-то лежал на поверхности, он должен был привлечь внимание наших предков своими гигантскими размерами. Камень такой величины в нашей полосе большая редкость и он не мог быть безымянным. Имя - начало истории. Правда, если он был вне конкуренции и не было необходимости его четкой идентификации, то уже само слово "камень" могло быть именем. Необходимо отметить, что в процессе сбора предварительной информации нам встречался и другой вариант названия камня - чертов камень. Но информация не проверена, да и характеристика "чертов" в нашем языке очень многогранна.

В какой-то момент, размышляя и любуясь валуном с противоположного берега рва, я уловил в камне сходство с головой спящего медведя. Казалось, он спрятался в земляную берлогу и ждет своего часа, чтобы предстать во всей своей дикой мощи. Возможно, это была лишь игра света и тени, но потом, когда я увидел осеннюю фотографию валуна в мытском музее, он опять напомнил мне образ медвежьей головы. Медведь в финно-угорской, славянской и русской мифологиях занимает одно из главенствующих мест, особенно в нашем регионе. Есть и еще одна очень тонкая гипотетическая нить, связывающая валун с образом медведя: на Руси медведя иногда называли ревяка…

Можно попробовать развить эту гипотезу и дальше, предположив, что камень раньше стоял на холме, затем, как и многие языческие символы, был низвергнут вниз, а на его месте выросла деревня Ревякино.

Интересно, но - исключительно как рабочая гипотеза, основанная на спорном умозрительном сходстве формы видимой части валуна с головой спящего медведя и аналогией топонима Ревякино с одним из многочисленных, используемых в обрядовой практике русского народа, наименований медведя. Вернее всего, общепринятая расшифровка топонима ближе к истине. Но "медвежий след" - это попытка выйти на более архаичный пласт легенд, если он конечно есть, с целью локализации валуна во времени. Так как легенды о кладе с их типовой атрибутикой достаточно молодой мифологический комплекс и если базироваться только на нем, то можно предположить, что ревякинский валун попал в сферу внимания человека относительно недавно, возможно после того, как был вымыт рекой Водопежкой из моренной гряды.

Пока больше вопросов, чем ответов. Где проходило русло Водопежки? Как располагается валун относительно ее береговой полосы? Был ли валун на дневной поверхности? Мог ли он стоять на ревякинском холме? Повлияло ли на месторасположение валуна строительство высоковольтной линии? Не обойтись и без помощи археологии, только она может опровергнуть или подтвердить данные о водопежской битве или отыскать аргументы в пользу более древней истории камня...

Но необходимо признать, что у ревякинского валуна уже солидная и интересная биография, человек давно оказывает ему знаки внимания и дань уважения, а по своим размерам он достоин статуса памятника природы.

Старинное село Мыт по письменным источникам известно с XV века, но места эти человек облюбовал гораздо раньше. Уже в неолите, судя по археологическим данным, здесь жили рыбаки и охотники.

Ну а коммерческую раскрутку села провели, вернее всего, ушлые в таких делах новгородцы, сосланные в наши края во времена Ивана III, после разгрома Великого Новгорода. Некоторые краеведы считают, что именно в Мыту сохранились элементы древнего новгородского говора. Предпринимательские таланты новгородцев реализовывались не только на знаменитой мытской ярмарке. Через село проходила дорога из Нижнего в Ярославль и из Казани в Москву, по ней гнали скот. Дорога упиралась в реку, за перевоз скота на плотах взималась плата - мыто. Отсюда и имя села и основной доход. Дело прибыльное. Но славилось село не только мытарями. Отсюда выходили профессионалы мелкой торговли - офени-ходебщики. Мытские лапти ценились по всей Руси. Знаменито было село и плотниками, пильщиками, ткачами, строчевышивальщиками. Все эти промыслы интересно представлены в местном краеведческом музее.

Одно перечисление владельцев села заставляет вспомнить чуть ли не всю российскую историю. Князь Б.А. Репнин, князь Д. Пожарский (село пожаловано за победу над поляками в 1612 году), князь Ю.А. Долгорукий, граф И.И. Шувалов (покровитель М.В. Ломоносова), князь Ф.Н. Голицын…

Жители села Мыт гордятся своей историей и с удовольствием показывают местные достопримечательности: дом боярина П.М. Пожарского (1687 г.), здание кредитного товарищества (1912 г.), мытское двуклассное министерское училище (1875 г.), трактиры Локтевых и Горожаниных, Вознесенскую церковь (1801 г.), Казанский собор (1795 г.), Никольскую церковь (1817 г.), Всесвятскую (1813-1817 гг.)… История трех столетий. Довелось нам услышать и любопытную легенду о подземном переходе под руслом реки Лух на противоположный берег, то ли для контрабандистских маневров с целью обойти посты мытарей, то ли для того, чтобы укрываться от неприятелей. Если этот проект действительно был осуществлен, то честь и хвала нашим изобретательным предкам, победившим коварство песка. По другой версии подземный переход соединял две церкви, что более правдоподобно. Дело за малым - отыскать подземелье и подтвердить или опровергнуть легенды.

На мосту нас подобрали катамараны, мы рассказали о своих приключениях и добытой краеведческой информации, а водоплавающие поделились впечатлениями от красоты лухских берегов.

За лесом проплыли горящие в предзакатных лучах купола церкви села Барского. На ночевку встали в урочище Стрелка, на высоком берегу. Внизу в Лух впадает речка Люлих. Место знаменитое, в конце шестидесятых здесь проводились археологические раскопки. Из уникальных находок, найденных в то время, особо впечатляют кремневые фигурки собаки, медведя и зубра. Интересны изделия из кости: фигурки гуся, уток, тетерок, змеи и даже антропоморфная скульптура, а также свирель. Своеобразный срез повседневной жизни людей эпохи неолита и бронзы.

Лух богат археологическими памятниками. Люди селились здесь с раннего неолита, то есть с VI тысячелетия до н.э. Эти берега хранят память о верхневолжской культуре, льяловцах, волосовцах, фатьяновцах, финно-уграх, славянах… Для рыбаков и охотников лухские места всегда были благодатны, а кто-то в дремучих лесах и непроходимых болотах находил спасение и спокойную жизнь, подальше от властей или мирской суеты. Но для всех и всегда Лух был дорогой, единственной надежной связующей нитью с большим миром, а через Клязьму и Оку - и с легендарным путем из варяг в арабы. Судоходство на реке просуществовало до середины прошлого века. Сейчас Лух сильно обмелел, и в жаркие годы в низовьях его легко можно перейти вброд, но для байдарок, катамаранов, каяков и резиновых лодок эти заповедные места по-прежнему желанны и судоходны.

Следующая кратковременная стоянка на Змеином. Здесь в береговой отмели, в песке, нашли обломок наконечника стрелы, кремневые отщепы и нуклеусы, льяловскую и волосовскую керамику. Особенно всем понравилась льяловская ямочно-гребенчатая, моментально переименованная в дырчато-пупырчатую. Многие сразу же нанизали керамику на нитку и повесили на шею - лухский амулет. Потом, дома, будет что показать и о чем рассказать.

Но всегда необходимо помнить, что проводить самостоятельные археологические изыскания категорически запрещено. Все археологические памятники охраняются государством и их разрушение карается по закону. Да и просто по совести нельзя уничтожать свое прошлое, для кого-то археологическая находка сувенир, а для ученых бесценное звено в логической цепочке представлений о жизни наших предков. Подъемный материал собирать можно, но нельзя забывать о том, что в археологии даже случайная находка способна совершить переворот в науке… И у археологов есть своя "бабочка Бредбери".

Гоголи. В советское время места эти неофициально величали Островом Свободы. Добраться сюда можно было только по воде, и вдали от государственной опеки дышалось легче и вольготней. Бывают периоды, когда лучше если о тебе "забыли". А сейчас, к сожалению, забыли уже по-настоящему. Молодежь из села уехала, старики остались доживать свой век, вспоминая прошлое и сетуя на день сегодняшний. Гоголи село большое, красивое - вокруг раздолье. Дома стоят крепкие, строили на века. Только непривычно тихо, лишь несколько подростков, приехавших погостить на лето, как-то оживляют этот забытый мир. Но гостеприимство, знаменитое русское гостеприимство осталось. Зашли в первый же дом, попросили показать где проходили археологические раскопки на озере Шадрино. Встретили радушно. Пока провожали до места, с добротой вспоминали шумных археологов. На берегу озера нашли кремневый нуклеус, а на обратной дороге, ближе к селу, фрагмент венчика от славянского сосуда. И здесь люди жили многие тысячи лет. Да и само имя села Гоголи - память о прошлом. Гоголь - утка, а у финно-угров утка считалась священной птицей.

Археология заразна. Пройти мимо урочища Толстуха, зная о его легендарном прошлом, невозможно. Но поход спортивный, время на поиск ограничено, господа капитаны включают хронометр. Время пошло… Вот они, сокровища лухской земли: льяловская и волосовская керамика, русская черная лощеная, ножевидная пластина, кремневые нуклеусы и многочисленные отщепы, сердоликовый скребок… Успели буквально пробежать по пляжу. И опять на катамаран махать веслом. С тоской смотрю на удаляющиеся гривы, хочется остаться, чтобы продолжить собирать мозаику истории.

Справа впадает река Исток. Если подняться по ней километра четыре, то соприкоснешься с еще более древним миром. В районе деревни Легково обнажаются белоснежные известняковые скалы. Более 230 миллионов лет назад здесь плескались волны теплого, ласкового моря. Память о том далеком времени сохранил для нас камень. В отработанных пластах действующего карьера мы нашли окаменевшие раковины двустворчатых моллюсков, башенковидные завитки гастропод, элегантные стебельки морских лилий, брахиоподы, напоминающие по форме совиную голову… Документально подтверждено, что известняк разрабатывают здесь с 1871 года, но, вернее всего, его добыча началась гораздо раньше. Интересно отметить, что в некоторых дореволюционных изданиях, да и в 20-30-е годы название деревни писалось Левково вместо Легково. Возможно, это просто игра звуков, "г" и "в" раньше в русском языке могли заменять друг друга. А если предположить, что свое имя деревня получила все от того же белого камня и вариант Левково не случайность? Левкит у Даля - беловатый камень. А здесь, помимо известняка, добывали еще известковый туф, его в народе именовали "белая земля" или "белая глина". Приходит на память и левкас - белая грунтовка, которую делали из мела с клеем или глиной и использовали в иконописи. Известку или мел могли получать здесь, а иконописных сел в округе было достаточно, отсюда и до Палеха рукой подать. Специалист по топонимике может возразить и указать, что тогда деревня называлась бы Левкитово или Левкасово, но посмотрите старые карты или вотчинные книги- многие названия вы просто не узнаете, интерпретация или потеря букв и слогов не такая уж редкость в топонимике. Вопрос в другом: можно ли было из местного известняка получать мел? Если да, то вряд ли артельщики упустили свой шанс. Об их предприимчивости писал еще В.А. Борисов. В XIX веке из известняка они проложили через болото прямую дорогу в село Груздево. Интересно было бы отыскать ее…

Но времени больше нет, назад возвращаемся почти бегом, по суше оказалось быстрее, чем по воде. На шестой день путешествия я понял, какие качества ценят туристы-спортсмены в краеведах: быстро бегать, мало спать и уметь собрать необходимую информацию за время, пока подкачивают баллоны катамарана.

На участке реки между Мугреево-Дмитриевским и Мугреево-Никольским столкнулись с практически непреодолимыми рукотворными препятствиями, особенно для наших далеко не маленьких катамаранов. Эти перегородившие реку конструкции из бревен, досок и, как нам показалось, всего, что только попалось под руку от металлических труб до остовов железных кроватей, смотрелись угрожающе - как иглы гигантского ежа. Местное название этих заколов - ез или еза, что созвучно слову "еж". По возвращении домой, в словаре Даля мы нашли этот рыбацкий термин: "езъ или язъ - частокол или плетень поперек всей реки, чтобы не дать рыбе вверх хода и выловить всю на месте…" Получается, таким способом ловили рыбу еще в XIX веке, а вернее всего и гораздо раньше. Это конечно здорово, что местные жители не забыли прапрадедовские рыбацкие хитрости. Отдельное спасибо, что благодаря им живет исконное слово еза. Но не пора ли перейти к более мирному и щадящему рыболовецкому оружию - удочке или спиннингу. Тем более, что сами же местные рыбаки жалуются на резкое сокращение рыбы в реке. Наши предки, судя по тому, что рыбу они нам оставили, видимо знали меру и более бережно относились к своей кормилице реке.

Разбирая этих врагов туристского судоходства, вспомнили о путешествии Н.Н. Бенардоса. Каким же образом в 1877 году на изобретенном и построенном им речном пароходе он прошел по реке Лух и реке Клязьме от Болдыревой пустыни до Гороховца, почти 300 километров? А в то время были и другие препятствия - мельницы. Позже узнали, что Н.Н. Бенардос в конструкции парохода использовал собственное изобретение для преодоления препятствий на реке. Интересно, какое? Такой пароход для мелких и средних рек был просто находкой. Но судьба гениального изобретения, к сожалению, печальна. Пароход доставили для демонстрации его качеств в Санкт-Петербург, но власть имущих он не заинтересовал и позднее его разобрали на дрова.

Преодолевая многочисленные езы, петляя в рукотворных протоках, зачалились у Мугреево-Никольского. Вода в протоках темно-коричневая, торфяная, читаются выходы торфа. В этом районе, начиная с тридцатых годов, добывают торф. Лет двадцать назад наш маршрут проходил через торфоразработки у села Мугреевского, тогда они произвели на нас сильное впечатление. Узкоколейка, маленькие деревянные, как в фильмах-вестернах, станции, социалистический размах и колорит первых пятилеток.

Мугреево-Никольское - село известное, особенно теперь, когда 4 ноября, день освобождения Москвы от поляков, стал державным праздником единения российского народа. Оно было родовой вотчиной князя Дмитрия Пожарского, возглавившего в 1612 году народное ополчение. Местные жители уже начинают привыкать к любопытствующим приезжим, которые в последнее время зачастили в село. Они-то свою историю не забывали никогда. Вам непременно покажут место, где стояла усадьба Пожарских, старинный пруд, остатки липовой аллеи, не забудут и о Гончаровых, этой хоть косвенной, но все-таки связи с Пушкиным. Они не только хранят память, но и по крупицам собирают ценнейшую информацию о прошлом. Здесь нам рассказали интересную легенду о Дмитриевой горе. На дороге от Мугреево-Никольского к Мугреево-Дмитриевскому, ближе к берегу реки Лух, есть холм, который местные называют Дмитриевой горой. По преданию, именно здесь собиралось народное ополчение, а гору сотворили сами ополченцы в память об этом знаменательном событии, натаскав землю шеломами. Трудно сказать, был ли этот холм просто заметным и удобным природным ориентиром для сбора ополчения или действительно имеет искусственное "шеломное" происхождение, а может, хранит тайну более древней эпохи. Искать гору у нас, к сожалению, не было времени. Но после общения с местными жителями осталась уверенность, что большой памятный камень - не последний шаг в возрождении села, и мечты о восстановлении усадьбы Д. Пожарского, создании музея (тем более, что школьники давно собирают материал), реставрации церквей обязательно сбудутся. Да и вышестоящие власти не стоят в стороне. Уже в этом году проведены археологические работы и точно установлено местоположение усадьбы Пожарских…

За Мугреево-Никольским змеиный норов реки проявился с такой мощью, что нам казалось, будто мы движемся по лабиринту с нескончаемыми поворотами, петлями, изгибами. После такого замысловатого рисунка увидеть совершенно прямое русло, без единого намека на легкомысленный флирт, было полной неожиданностью. От такой прямолинейности мы просто отвыкли. Перед нами был прокоп, своеобразный памятник бесшабашным шестидесятым, когда после полета в космос советский человек готов был повернуть реки вспять, превратить пустыни в цветущий сад, да и до коммунизма оставалось рукой подать. В конце пятидесятых - начале шестидесятых был составлен проект, предусматривающий спрямление реки Лух на девяносто три километра. На наше счастье громадье планов в полном объеме реализовано не было, а иначе канал Лух годился бы только для проведения соревнований по классической гребле. А сейчас этот небольшой прямой отрезок только выгодно усиливает своеобразие реки. К тому же приятно после многодневного серпантина вспомнить классическую геометрию.

Любителям тюремной экзотики и лагерного шансона рекомендуем прогуляться по Талицам. Может и здесь в недалеком будущем, по примеру меркантильных американцев, начнут проводить экскурсии по режимному учреждению, сдавать гостиничные камеры и брать на полное государственное довольствие желающих побыть один день в робе Ивана Денисовича. Тюремный туризм за рубежом дело прибыльное, имеет, как утверждают специалисты, большой воспитательный резонанс. Правда, некоторые каналы нашего телевидения итак ведут круглосуточный прямой репортаж из тюремной камеры, но может кто-то захочет большего… А в тот день, когда в Талицах были мы, играли свадьбы, пестрели приглашения на холуйскую ярмарку и строили в центре поселка церковь…

Река продолжает свой змеиный танец, бравируя белизной песчаных пляжей, высокими стройными берегами, где в такт ей движется нескончаемый хоровод красавиц сосен. Как гром среди ясного неба слышим далекий угрожающий рев техники. Становится страшно - неужели и сюда придут бездарные цирюльники с бензопилами, которые уже пол-России постригли под ноль. Если это случится, то будет потерян уникальный природный заповедник. Но лес поглотил шум, и тишина вернула надежду на то, что никто не посмеет поднять руку на первозданную волшебную красоту. А пока в этих диких местах цивилизация робко напоминает о себе лишь ниткой проводов да редкими зарастающими просеками. И даже отсутствие мобильной связи воспринимается как должное.

К сожалению, все когда-то кончается. Идиллию нарушает шлагбаум высокого заброшенного моста, предупреждающий о скором возвращении в суетный мир. Впереди поселок Фролищи.

Какое-то время эйфория еще продолжается. Над лесом плывут купола монастыря. Но постепенно деревья расступаются, и открывается панорама всего поселка. Неожиданно погода резко меняется. Начинается гроза, стеной идет дождь, сполохи молнии разрывают свинцовое небо. Поэтому первое впечатление от открывшейся панорамы возможно было продиктовано разбушевавшейся стихией, но раньше я не видел такой гиперболизированной картины борьбы двух миров. Агрессивный стиль социалистического бетонного кубизма против грациозной легкости церковной архитектуры. Такие черты, к сожалению, характерны в той или иной степени для многих исторических городов и весей России, но здесь это противостояние доведено до абсурда. Архитектурный пейзаж языком форм передал всю философию русской истории, где доминирует один закон диалектики, закон отрицания…

Утром краски смягчились. Мы поднялись к монастырю. За стенами кипит работа. После восьмидесяти лет забвения церковная обитель возрождается.

До забвения у монастыря была долгая трехсотлетняя жизнь. Монахи пришли сюда в первой половине XVII века. Фролищевы горы (до монахов здесь жил бортник Флор) поразили их красотой и величием. И первопоселенцу, схимнику Мефодию, было видение, что из недр горы вырвался свет и в его сиянии вырос величественный храм. Пророческое видение сбудется. Сначала построят деревянную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, освященную по повелению патриарха Иосифа 20 марта 1651 года. А в 1682 году, при первом настоятеле монастыря Иларионе, сподвижнике патриарха Никона, возведут каменную красавицу, соборную церковь Успения Божией Матери. Храм построен по повелению и на кошт царя Федора Алексеевича по подобию дворцовой церкви в подмосковном Измайлове. Часть фресок и четыре иконы Спасителя, Успения, Кипрской и Владимирской Богоматери напишет для церкви Успения знаменитый Симон Ушаков. 30 сентября при личном присутствии царя храм освятит смоленский митрополит Симеон. Царь Федор Алексеевич благоволил к монастырю и посетил его дважды. Для его приема в 1682 году построили деревянный дворец (разобран в 1808 году), а дорогу, по которой приезжал царь, местные жители с гордостью показывали еще в начале XX века. С этого периода Флорищева пустынь пошла в гору и "возвысилась на степень первейших пустынь в России, наряду с Ниловою, Софрониевою и Саровскою" ("Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России". Составлено из достоверных источников Александром Ратшиным. Москва, 1852 г., с. 35).

Многое помнят стены монастыря. Шумные и богатые ярмарки. Инвалидов и ветеранов многочисленных войн петровских и екатерининских времен, деливших обитель с монахами. Наставника и сподвижника Петра, князя Бориса Алексеевича Голицына, принявшего здесь постриг и почившего под именем Боголепа (двухэтажный каменный голицынский корпус по сей день стоит в монастыре). Расследование по делу о месте погребения чудотворца Иринарха в 1758 году. Нападение разбойников в 1770-м и пожар 1773 года. Отречение монаха Илидора от Бога в 1912 году. Шуйских красноармейцев, организовавших здесь коммуну.

В 1923 году монастырь закрыли, и с 1924 года он находился в ведении губмузея. До конца двадцатых годов, до момента передачи территории монастыря в военное ведомство, исчезли почти все культурные ценности, накопленные за трехвековую историю. Какая-то часть была передана в фонды Третьяковской галереи, многое продано, другое исчезло бесследно. Особенно жаль богатейшую монастырскую библиотеку. По данным словаря Брокгауза и Ефрона, это было одно из крупнейших церковных книгохранилищ России. В его фондах хранилось 1222 книги, из них 144 рукописных, включая Евангелие 1644 года.

На восемьдесят лет прервалась история монастыря, но в поселке жизнь продолжалась, а это судьбы не одного поколения. Как распутать этот гордиев узел - проблема не только Фролищ, но и всей России. И здесь вряд ли годится метод Македонского, в нашей истории уже достаточно нарубили дров, узлов и голов… Необходимо искать другой путь, путь примирения, преемственности, прощения и созидания.

Здесь, на границе Ивановской и Владимирской областей, наш маршрут завершился. Позади восемь дней, 170 километров и увлекательное путешествие во времени от палеозоя до ледникового периода и от неолита до наших дней…

P.S. Путешествуя по Луху, не торопитесь.

Андрей Лапыкин